Crítica | SP
Corrutela
Três estrelas (Bom)
Rua Medeiros de Albuquerque, 256, Vila Madalena, região oeste; @corrutela

Salivo ao lembrar da casquinha fina, delicada e crocante do frango que provei no almoço-executivo do Corrutela. O prato principal que escolhi vinha com uma polenta ao mesmo tempo suave e potente, rústica e sedosa. E com um quiabo tostado capaz de agradar até os mais resistentes a prová-lo.

A entrada tinha sido salada verde com croutons e stracciatella (aquele queijo cremoso que recheia a burrata). Para finalizar, sorvete de chocolate feito na casa. Espesso, com toque de malte e nibs de cacau. Encerrou com alegria a refeição. O preço do executivo, que muda toda semana, é convidativo: R$ 79 por entrada, prato e sobremesa. E funciona como um cartão de visitas para o jantar.

Comparado a outros endereços, o valor do menu-degustação também é atraente: R$ 265 para provar uma sequência de cinco pratos que supostamente deveria entregar o que a cozinha tem de melhor. Para conferir o desfile de moda da casa, fiz uma reserva para jantar num sábado à noite.

Quando chegamos, algo que não tinha chamado minha atenção durante o almoço de meio de semana ganhou mais importância. O ambiente não é exatamente aconchegante para um jantar alongado. A cozinha aberta e o salão ficam em um galpão pouco atraente com estruturas metálicas e quadros que não convidam a relaxar nem celebrar.

Ao abrir o cardápio, porém, os ânimos afloram. Cada etapa da refeição é chamada de ato. E o paladar se prepara para um espetáculo. O couvert é o primeiro. Vem com um bom pão de fermentação natural e pequenas porções para comer junto. Tinha cogumelo eryngui marinado e amendoim, berinjela com chilli oil e alcaparra, e pimentão na brasa com cenoura fermentada. A manteiga trazia uma agradável acidez. Tudo bom e correto.

Na sequência, stracciatella. Chegou rodeada por tomates-cereja curados, sementes de abóbora e manjericão. Fresca, aveludada e bem-servida. Perfeita. Mas atende às expectativas de uma pizzaria, não de um restaurante autoral, provando o segundo prato de um menu-degustação de apenas cinco, que tinha começado com um couvert bom, mas simples.

Apostamos nossas fichas no ato seguinte: polvo grelhado na brasa, saladinha de maçã verde e aïoli de ervas. Quem sabe ele redimisse os pratos anteriores, com uma maciez irresistível e alguma combinação extraordinária. Mas o polvo chegou duro e sem graça. Provamos e devolvemos, resignados. O garçom perguntou se havia algum problema. Ao ouvir que sim, que o polvo estava borrachento, respondeu, sem constrangimento aparente, que iria transmitir nossas considerações à cozinha, e vida que segue.

A picanha de cordeiro revelou-se o melhor prato. Com interior bem vermelhinho e sobre uma densa e gostosa redução, veio acompanhada de polenta verde cremosa, brócolis e o toque agridoce do relish de tomate verde.

O quinto ato é a sobremesa: sorvete de tangerina com casquinhas cristalizadas no topo, envolto por pedaços de laranja sobre um crumble de leite e licor de Cointreau. Aguada e sem brilho, não fazia jus a um menu-degustação. Resumiu a falta de energia criativa que marcou a experiência e revelou uma cozinha acomodada.

Lembrei do frango suculento de casquinha crocante do almoço-executivo. Desejei que ele tivesse sido servido no jantar, mostrando como um prato tão simples pode surpreender quando bem-executado.

No fim, a experiência dupla no Corrutela deixou sabor amargo porque erro e acerto não estão no mesmo patamar. É mais grave decepcionar quem investe R$ 265 num menu-degustação, quase sempre reservado a ocasiões especiais, do que alguém que gasta R$ 79 num almoço da semana.