Para felicidade de uma legião de fãs, Rodolfo De Santis está de volta. Depois de uma quarentena, ao deixar o Grupo Alife Nino — a famosa cláusula de não competitividade recorrente no mundo dos negócios —, ele acaba de lançar a Santino Trattoria, como anunciei em primeira mão.

Nem bem abriu as portas, a casa erguida a um custo de 7 milhões de reais em parceria com o empresário Marcus Sanchez (executivo da indústria farmacêutica EMS) e Victor Vieira (sócio-operador) está bombando.

Não faltam motivos para essa procura de público. Rodolfo, eleito Chef do Ano uma década atrás por VEJA SÃO PAULO COMER & BEBER, pilota os fogões com habilidade única. Ele supervisiona a expedição de clássicos italianos preparados com bons ingredientes e a preços muito atraentes.

Não, não provei o espaguete à carbonara, que o fez famoso e está no cardápio. Preferi uma entrada, a polenta cremosa à carbonara (R$ 59,00), fumegante depois de ser gratinada com uma camada de queijo pecorino, que vai ainda ralado sobre uma gema de ovo caipira e guanciale picado crocante.

Tem formato cilíndrico o croquete de berinjela (R$ 34,00), que evidencia a intensidade de sabor do vegetal. Vem coberto por cubos de tomate fresco, hortelã e ricota de cabra.

A seção de entradas traz ainda a charcutaria produzida lá mesmo, que inclui um ótimo salame (entre R$ 35,00 e R$ 39,00), uma pancetta um tantinho salgada (R$ 35,00) e uma mortadela (R$ 35,00) que ainda precisa de ajustes para ficar com uma textura mais uniforme, servidos com o nhoco frito (R$ 18,00).

Massa que faz o papel do espaguete na região de Roma, o tonnarelli all’arrabbiata de produção própria, picante, é banhado por um intenso ragu com linguiça e salame cremoso nduja da casa com molho de tomate italiano San Marzano e pecorino (R$ 69,00).

Mais substanciosa, a cotoletta alla pizzaiola (R$ 90,00) é um dourado carré suíno empanado com o osso e gratinado com muçarela de búfala e molho de tomate. Ao sair do forno, recebe a companhia de manjericão, rúcula selvagem bem temperada e tomatinhos assados.

O capítulo doce pode ser a sbrisolona (R$ 45,00), transformada em uma torta cremosa de milho coberta por crocante do grão com amêndoa e goiabada quase líquida e um sorvete também de goiabada.

“Essa sobremesa é uma forma de declarar meu amor pelo Brasil”, garante o chef.

Avaliação: BOM (✪✪✪)

Santino Trattoria

Rua Adolfo Tabacow, 173, Itaim Bibi, tel. 99581-4678 (120 lugares). 11h45/15h30 e 19h/0h (sex. e sáb. almoço até 16h e jantar até 0h30; dom. sem intervalo até 18h; fecha seg.). Taxa de rolha (R$ 100,00). Tem acessibilidade. Aberto em 2026. $

Publicado em VEJA São Paulo de 14 de agosto de 2026, edição nº 3008

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